Как уменьшить кислотность почвы на садовом участке

Как уменьшить кислотность почвы на садовом участке

Как снизить кислотность почвы

Реакция почвы играет очень важную роль для роста и развития растений. Почвы бывают кислые, щелочные и нейтральные.

Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот это значение начинает уменьшаться, а щелочей —- увеличиваться.

Большинство почв средней полосы России, особенно в регионах с большим количеством осадков, слабокислые или нейтральные (рН 5,5-7). В местах, где выпадает мало осадков, почвы чаще всего щелочные (рН 7-8).

Если почва на огороде кислая, ее приводят к состоянию, близкому к нейтральной. На кислых почвах растения угнетаются: плохо растут, корни ветвятся плохо, снижается урожайность. Особенно чувствительны растения к повышенной кислотности почвы в начале роста, сразу после прорастания. Они плохо усваивают питательные вещества из бедной и бесструктурной почвы. В них накапливается большое количество солей, что приводит к засолению.

К кислым почвам (рН 3,5-4) в основном, относятся дерново-подзолистые, к сильнокислым — торфянистые. Они бедны питательными элементами и бесструктурными.

Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Так, цикорный салат, редис, редька, щавель хорошо растут при рН 5; морковь, огурцы, тыква, кабачки, томаты, кольраби, ревень — при 5,5; капуста, салат, баклажаны, хрен, чеснок — при 6; спаржа, свекла, сельдерей, лук, перец, шпинат, пастернак — при рН 6,5.

Как же узнать,- какова кислотность почвы на участке? Если в огороде хорошо растут свекла и капуста, значит кислотность почвы близка к нейтральной; если плохо, то почва — кислая. Сильное развитие таких сорняков, как лютик ползучий, пикульник, хвощ полевой, иван-да- марья, щучка и белоус, тоже свидетельствует о том, что почва на участке кислая.

Кислотность почвы можно определить также простейшим аналитическим методом: при помощи индикаторной бумаги. Берут примерно 20 г почвы, добавляют 50 мл воды, хорошо взбалтывают и оставляют на 1 сутки, чтобы отстоялась. Осторожно, чтобы не взболтать, сливают прозрачный настой в посуду и опускают фиолетовую лакмусовую бумагу.

Если она не изменит первоначальный цвет или переменит до сине-голубого, то почва имеет реакцию, близкую к нейтральной. В том случае, если же бумага покраснеет, значит, почва кислая. Конечно, такой анализ является не слишком точным: он только в общих чертах характеризует кислотность и совсем не показывает ее степень.

А можно воспользоваться и «дедовскими» методами. Берут 3~4 листка черной смородины (или черемухи) и заваривают в 250 мл кипятка. Отвар остужают и в него опускают комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет — реакция почвы кислая, зеленоватый — слабокислая, синеватый —- нейтральная.

Есть и иной, но тоже простой способ.

Берут 2 ст. ложки (с верхом) почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком. Туда же наливают 5 ст. ложек воды комнатной температуры. В небольшой кусочек бумаги (5x5 см) заворачивают 1 ч. ложку измельченного мела и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напальчник и надевают на горлышко бутылки (напальчник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не грелась от руки, и энергично встряхивают в течение 5 мин.

Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться, и резиновый напальчник полностью выпрямится. При слабокислом грунте он распрямится наполовину, если реакция почвы — нейтральная, не выпрямиться вовсе.

Отличить кислые почвы от остальных можно и по внешним признакам. Так, они имеют маломощный темно-окрашенный гумусовый слой, который на небольшой глубине сменяется ясно выраженным белым подзолистым горизонтом толщиной 10 см и более.

Внимание: почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что ее нельзя определить раз и навсегда.

Для более точного определения кислотности почвы на участке пользуются услугами ближайшей агрохимической лаборатории. В лабораторных условиях такой анализ является несложным и, соответственно, не очень дорогим.

Если же почва на участке оказалась кислой, то кислотность можно снизить путем внесения извести. На сильнокислых почвах на 1 сотку участка вносят 50-70 кг извести, на кислых — 35-45, а на слабокислых — 25-30 кг. Недавно освоенные почвы со светлой или светло-бурой окраской тоже нуждаются в известковании.

При одной и той же кислотности на тяжелых, глинистых почвах доза извести должна быть выше, чем на более легких по механическому составу суглинистых и супесчаных.

Известь вносят осенью, путем равномерного разбрасывания по поверхности почвы перед ее перекопкой. Чем лучше известь перемешается с почвой, тем быстрее снижается кислотность.

Известь в почве перемещается очень слабо, поэтому ее необходимо хорошо перемешать с землей.

Внимание: чрезмерно высокие дозы извести вредны. На таких почвах растения хуже поглощают калий и многие микроэлементы, что, в свою очередь, ухудшает зимовку растений.

Известь характеризуется длительным действием: при внесении в указанных дозах необходимость в повторах известкования возникает только через 7-10 лет. Иногда известкование проводят меньшими дозами, но тогда, естественно, кислотность почвы снижается медленнее, а необходимость в ее повторной обработке наступает быстрее.

На кислых почвах после известкования, благодаря снижению кислотности, урожайность культур может повыситься — как после внесения хорошей дозы полного удобрения.

Для известкования используют известняковую муку (молотый известняк), гашеную и негашеную известь, известковый туф, озерную известь, мергель, доломитовую муку.

Почву лучше гипсовать, а не известковать: то есть вместо извести или древесной золы для раскисления почвы используют гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурка (в том числе и сухая) или яичная скорлупа.

Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций полностью и быстро растворяется в воде. Попадая в почву, особенно сразу в большом количестве, они резко повышают реакцию почвы рН до 7, иногда — до 8—10.

При этом находящиеся в почве химические элементы, в том числе фосфор и калий, вступают в химические соединения, не растворимые в воде, в силу чего становятся не доступными для растений — всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений.

Растения начинают голодать и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и по причине кислотных дождей, идущих вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и все нормализуется, но до этого момента может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время не пригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не использовать одновременно с ней удобрения.

Если же почву раскисляют с помощью мела, гипса и т. д., это не происходит. Дело в том, что все перечисленное выше не растворимо в воде, и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, снижающих ее кислотность, но как только реакция почвы достигнет величины рН, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостановится и дальнейшее увеличение рН не произойдет. Мало того: неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве, поскольку они не растворимы в воде.

Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН до 6, они снова вступят в химическую реакцию, уменьшая кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не снижается меньше допустимого значения, питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний.

Однако при переизбытке последнего в почве растениями плохо усваивается фосфор. Так что избыток магния так же плох, как и его недостаток.

А еще огородникам следует знать, что фосфор, который находится в почве, доступен растениям, только если ее кислотность находится в небольшом диапазоне рН: 5,5~6,5.

«Деликатес» из яичной скорлупы

Яичная скорлупа служит повышению плодородия почвы и приносит немалую пользу. Прежде всего — как средство снижения ее кислотности. Как уже говорилось, излишняя кислотность уменьшает плодородие земли, отрицательно влияет на развитие и продуктивность многих растений.

Обычно в качестве известкующих материалов применяют известь, мел и другие молотые известковые отходы. Но и от яичной скорлупы отказываться не следует. В ее составе — около 94% углекислых солей калия, 1,3% магния, 1,7% J фосфатов, 3% органических веществ. Размолотая яичная скорлупа является уникальным удобрением, в состав которого, кроме указанных элементов, входят белки, жиры, углеводы и другие микродобавки.

Собирают скорлупу аккуратно. Можно складывать ее в небольшие картонные коробки и сушить на отопительной батарее. За 1~2 дня скорлупа высыхает и не испускает неприятный запах. После этого скорлупу разминают, а затем пропускают через мясорубку.

Для лучшей усвояемости растениями небольшое количество скорлупы размалывают в кофемолке. В этом случае из скорлупы получается яичная мука. Такой «деликатес» добавляют непосредственно в лунки перед посадкой растений. Скорлупа грубого помола идет в основном при перекопке земли.

Похожие статьи:

Органические удобрения их виды и характеристика

Удобрения для лука репчатого

Признаки нехватки удобрений для растений

Минеральные удобрения их виды и характеристика

Растения сидераты для огорода

Нет комментариев. Ваш будет первым!